біяграфія
Куцюр'е Вярба Анры Дона Мацье Сэн-Ларана, вядомага нам як Іў Сен-Ларан, называюць рэвалюцыянерам фэшн-індустрыі, маленькім прынцам высокай моды і вечным класікам. Нікаля Сарказі адзначыў, што Сен-Ларан першым сярод калегаў падняў моду да ўзроўню мастацтва.
Сябар і калега куцюр'е - П'ер Бержэ - падвёў рысу пад творчай біяграфіяй Іва Сэн-Ларана, заўважыўшы, што на моду першай паловы ХХ стагоддзя паўплывала Кока Шанэль, а другой паловы - Сен-Ларан. Ён падарыў чалавецтву стыль унісекс, апрануў жанчын у смокінгі, высокія боты, празрыстыя блузкі і сукенкі-трапецыі. А яшчэ першым запрасіў на подыум манекеншчыц з цёмнай скурай.
Дзяцінства і юнацтва
Будучы «архітэктар» моднай вопраткі нарадзіўся ў алжырскім Аране летам 1936 году. Бацька зоркі працаваў страхавым агентам, а мама стала для Вярба першай музай, якая натхніла на стварэнне эскізаў сукенак. Яе вячэрняга выхаду ў свет сын і дзве дачкі чакалі, як тэатральнага прадстаўлення. Маляваць эскізы адзення Іў Сен-Ларан пачаў у 8-гадовым узросце, а ў 11 захапіўся тэатральнымі падмосткамі. Ды так, што неўзабаве пабудаваў дэкарацыі дома, убіраючы лялек у злепленыя з размаляваных лоскутов ўборы.
У хаце не было страху перад старэйшымі, «спектаклі» Вярба з задавальненнем глядзелі мама, сёстры і кузіны. Незгладжальнае ўражанне на юнага куцюр'е вырабіў спектакль вялікага Луі Жуве «Школа жонак», дэкарацыі і касцюмы для якога стварыў французскі мастак Крысціян Берар.
Пазней Сен-Ларан прызнаўся, што, убачыўшы вопратку тэатральных акцёраў ад Берара, зразумеў, што галоўнае ў касцюме - душа, а ў сукенку - жанчына. У Алжыры Іў Сен-Ларан скончыў каледж і ліцэй, робячы акцэнт на любімых прадметах - французскай і лацінскай мовах. Пісьменнікамі, якія паўплывалі на светапогляд, называў Андрэ Жыда і Марсэля Пруста, з мастакоў любіў Маціса.
Дызайн і мода
У 17 гадоў юнак прыбыў у «сталіцу моды» і запісаўся на курсы малявання «ад куцюр». Першы поспех прыйшоў у тым жа годзе: чорнае кактэйльная сукенка, эскіз якога стварыў Іў Сен-Ларан, заняло першае месца на конкурсе. Праз 2 гады, у 1955-м, 19-гадовага юнака ўзялі асістэнтам у штат дома Крысціяна Діора. У 1957-м кіраўнік моднага дома памёр. За два гады сумеснай працы Діор разглядзеў ў маладым асістэнтам талент, таму ўладальнікі маркі зрабілі стаўку на Іва Сэн-Ларана, даверыўшы 21-гадоваму куцюр'е пасаду арт-дырэктара.
Спачатку 1958 гады дызайнер прадставіў на суд прыхільнікаў дома моды дэбютную калекцыю, на якую Іва Сэн-Ларана натхнілі рускія сарафаны. Такога фурору не чакаў ніхто: ад Вярба чакалі працягу лініі Діора - пышных прыталеных сілуэтаў. А пачатковец прэзентаваў зусім новы лук - А-сілуэт. Кароткія трапецападобныя сукенкі, пашытыя з бруісты тканін і шоўку, «вызвалялі» жаночае цела і не рабілі звыклага акцэнту на станы. На наступны дзень пасля прэзентацыі таблоіды Парыжа напісалі, што Іў Сен-Ларан сваімі сарафане «выратаваў Францыю».
Улетку 1959 гады дызайнер адправіўся ў Маскву ў кампаніі дванаццаці манекеншчыц, стаўшы першапраходцам французскай фэшн-індустрыі ў Савецкім Саюзе. У наступным годзе маладога мэтра прызвалі на вайсковую службу і адправілі ў Афрыку. Выпрабаванне вайсковай муштры Іў Сен-Ларан не вытрымаў: праз 20 дзён яго дэмабілізавалі пасля нервовага зрыву і шпіталізавалі. Маладога чалавека лячылі электрашокам і «жорсткімі» медыцынскімі прэпаратамі, пасля чаго ён схуднеў да 35 кілаграмаў.
Вярнуўшыся ў дом моды, Іў Сэн-Ларан прыдумаў новую вясенне-летнюю калекцыю «бітнікі», якую прадставіў у 1960-м. Скарочаныя матацыклетныя курткі з кракадзілавай скуры і норковые паліто з трыкатажнымі рукавамі напалохалі кансерватыўных інвестараў дома: калекцыя падалася занадта авангарднай і раскошнай. Сэн-Ларана звольнілі, замяніўшы экстрэмала-куцюр'е прадказальным Маркам Боаном. Падтрымаў звольненага дызайнера сябра П'ер Бержэ. Ён дапамог справіцца з ударам і выйсці пераможцам: Іў Сен-Ларан выйграў у судзе грашовую кампенсацыю за незаконны разрыў кантракту.
Модны дом YSL
Знайшоўшы новага інвестара - амерыканскага прадпрымальніка Марка Робінсана - Іў Сен-Ларан і П'ер Бержэ заснавалі ўласны дом моды з лагатыпам YSL. Перад прэзентацыяй калекцыі ў канцы студзеня 1962 года парыжане шапталіся аб надыходзячым правале, мяркуючы, што ў мадэльера няма грошай для ўвасаблення задуманага. Але нядобразычліўцы былі пасаромленыя: новай лініі адзення з які адпавядае духу часу сілуэтамі апладзіравалі Франсуаза Саган і баранэса дэ Ротшыльд.
У 1965-м Іў Сен-Ларан падарыў свету рэвалюцыйную калекцыю «Мондриан», абвясціўшы, што яму надакучыла абшываць жонак мільянераў. А-сілуэты нарадаў з геаметрычнымі малюнкамі нідэрландскага мастака Піта Мондриана здзівілі свет моды. У калекцыі дызайнер выкарыстаў працы мадэрністаў Каземира Малевіча і Сержа Палякова. Малюнак калекцыйных сукенак - ня прынт, а пашытыя каляровыя кавалкі тканіны. Канцэпцыю падхапілі калегі Сен-Ларана, зрабіўшы ўласныя інтэрпрэтацыі, але ля вытокаў ідэі стаяў Іў Сен-Ларан.
У 1966 году YSL святкаваў адкрыццё першага магазіна-буціка з адзеннем прэ-а-партэ, у назве якога фігуравала Rive Gauche (левабярэжжа Сены, дзе сяліліся вальнадумцы, студэнты і рэвалюцыянеры). Назва дыктавалі рэвалюцыйныя змены, якія Іў Сен-Ларан ўвёў у фэшн-індустрыю: жанчын куцюр'е апрануў ў мужчынскія касцюмы, якія выглядалі сэксуальна і элегантна.
Праз год адбыўся паказ калекцыі «Смокінг», якой Іў Сен-Ларан «дабіў» рэшткі патрыярхальнай моды. У жаночым гардэробе з'явіліся «мужчынскія» рэчы - смокінгі, штановыя касцюмы, жакеты ў стылі «Сафары», камбінезоны і курткі-бушлаты. Але гэтыя мадэлі, запазычаны «мужныя» сілуэты, не пазбаўлялі жанчын сэксуальнасці.
Калекцыя «Ліберасьён» 1971 года стала самай правакацыйнай, наклікаць на галаву аўтара шквал крытыкі. На лінію касцюмаў мэтра натхніла Палома Пікаса. Обладавшая тонкім густам і ня баялася эксперыментаў жанчына купіла на блышыным рынку касцюм 40-х гадоў, які ўразіў Іва Сэн-Ларана. На дэфіле выйшлі жанчыны ў вопратцы, якая нагадвала пра Другой Сусветнай вайне.
Яшчэ адной музай, якая натхніла Сен-Ларана на калекцыю «Ліберасьён», была вядомая провокаторша і попирательница асноў Марлен Дзітрых. Модніцы старэй абурыліся: яны ўспомнілі гады нацысцкай акупацыі. Чорныя калготкі, туфлі на платформе і яркі макіяж навеялі модным крытыкам аналогіі з жанчынамі лёгкіх паводзінаў з Булонскім лесу. Але на змену шквалу крытыкі нечакана прыйшоў бум на жаночыя «мужчынскія» касцюмы ад YSL: Іў Сен-Ларан зноў прадбачыў павевы, апынуўшыся на два крокі наперадзе.
Рэдактар фэшн-выданні Дыяна Вриланд заявіла, што ў куцюр'е «ёсць спецыяльная чароўная дудочка для жанчын», і што б ні зрабіў маэстра, модніцы усіх узростаў пойдуць за ім. У 1976-м Іў Сен-Ларан падарыў прагнуць навінак модніцам калекцыю «Рускія балеты і оперы», на якую яго вхохновил рускі тэатр, балет Сяргея Дзягілева і нацыянальныя матывы. На подыуме дэфілявалі прыгажуні ў стракатых «сялянскіх» сукенках з вышыўкай і залатым шыццём.
1990 год адзначыўся калекцыяй-трыб'ют, якую мэтр, прадбачачы хуткі сыход, прысвяціў каханым людзям - акцёрам, танцорам, мастакам. Развітаўся Іў Сен-Ларан з прыхільнікамі і светам моды ў студзені 2002 года. Паказ апошняй калекцыі прайшоў у Цэнтры Жоржа Пампіду. Развітанне з маэстра, 40 гадоў радавацца і што дыктаваў моду, стала нацыянальнай падзеяй.
Касметыка і парфума - яшчэ адзін раздзел яркага творчасці Сен-Ларана. У 1971-м зорка сусветнай фэшн-індустрыі падарыла мужчынскі водар «Опіум». Рэклама апынулася гэтак жа правакацыйнай, як і сам водар: для прэзентацыі духаў Іў Сен-Ларан агаліўся. У далейшым туалетную і парфюмірованной ваду «Опіум» рэкламавалі Лінда Евангеліста, Руперт Эверетт і пасьля гэта прыкладу куцюр'е голая Сафі Даль.
Асабістае жыццё
П'ер Бержэ быў сябрам, паплечнікам і палюбоўнікам Іва Сэн-Ларана. У сярэдзіне 1970-х раман скончыўся, але сяброўства і бізнес-партнёрства засталіся. Незадоўга да скону мэтра пара заключыла грамадзянскі шлюб.
Іў Сэн-Ларан быў закаханы ў партнёра Карла Лагерфельда Жака дэ Башера. Малады чалавек паходзіў з адукаванай сям'і, адрозніваўся прывабнай знешнасцю і любоўю да свецкіх вечарынках. Жак каля 12 гадоў складаўся ў адносінах з Лагерфельд, але затым пайшоў да Сен-Ларану. Праз 6 гадоў Жак дэ Башер памірае з-за СНІДу.
Нетрадыцыйная арыентацыя Іва Сэн-Ларана не стала перашкодай для любові да жанчын: запазычанне мужчынскіх касцюмаў і каптаноў, стыль унісекс не былi жаданнем ператварыць жанчыну ў мужчыну. Штаны і скураныя курткі ад Сен-Ларана «дыхаюць» сэксуальнасцю, пінжакі і касцюмы «сафары» дзіўна жаноцкія і падкрэсліваюць формы.
Жанчынамі Іва Сэн-Ларана называюць Катрын Дэнёў, Палому Пікаса, манекеншчыц Верушку (Вера фон Лендорф) і Лулу дэ ла Фалез.
смерць
Апошнія шэсць гадоў жыцця маэстра правёў у ультрамарынавага асабняку ў Марракеше. Іў Сен-Ларан адышоў ад спраў у канцы 1980-х з-за праблем са здароўем: куцюр'е злоўжываў алкаголем і наркотыкамі, неаднаразова лячыўся. У 1992 годзе Бержэ заявіў пра сыход Іва Сэн-Ларана і «канцы высокай моды», але канчатковы адыход ад спраў здарыўся праз 10 гадоў. На дом YSL пасыпаліся фінансавыя праблемы. Куцюр'е памёр нядзельным вечарам у пачатку лета 2008 года ў Парыжы, якое бачыла яго ўзлёты і падзенні. Прычынай смерці Іва Сэн-Ларана апынулася пухліна мозгу.Развітанне з заканадаўцам сусветнай моды адбылося ў парыжскай царкве Сэн-Рош. Прах Іва Сэн-Ларана развеялі над яго каханым садам на віле «Мажорель» ў Марракеше, дзе ён любіў сядзець вечарамі ў кампаніі бульдога па мянушцы Мужык III (такія ж мянушкі атрымалі два папярэднія пса). Аб творчасці «вечнага класіка моды» знятыя два фільмы: «Іў Сен-Ларан» Джаліля Леспера і «Сэн-Ларан. Стыль - гэта я »Бертрана Бонелло. Абедзве карціны выйшлі ў 2014 годзе.
Стан дома на сёння
У 1999 годзе дом Іў Сен-Ларан набыў італьянскі модны дом Gucci, давер распрацоўваць калекцыі Таму Форду. Куцюр'е працаваў над стварэннем новай лініі да 2004 года, пасля яго сыходу эстафета перайшла да Стэфана Пілат. З 2011 па 2013 гады выканаўчым дырэктарам моднага дома Yves Saint Laurent Paris стаў бельгіец Пол Дэнёў. У перыяд яго кіраўніцтва зімой 2012-га крэатыўным дырэктарам прызначаны Эдзі Сліман. Летам таго ж года Сліман пераназваў лінію ў Saint Laurent Paris.
У 2012-м парфумеры YSL стварылі парфюм для смелай і разняволенай жанчыны «Маніфест» (Manifesto). Знатакі назвалі духі «маніфестам жаноцкасці»: яны «адкрываюцца» нотамі зеляніны, у іх «сэрца» тоіцца кветкавая сімфонія, якая завяршаецца драўнянымі «акордамі».
У 2016-м Сліман змяніў дызайнер Энтані Ваккарелло. У 2017 годзе Ваккарелло зліў разам паказы жаночай і мужчынскай калекцый асенне-зімовага сезона. У новай калекцыі дызайнер прадставіў правакацыйныя кароткія спадніцы, штаны з вінілу, гарсэты і калісьці запазычаныя Івам Сен-Ларанам боты з высокім халявай. У Ваккарелло халяву ператварылася ў «гармонік». Навінкі дома моды можна набыць на афіцыйным сайце. Цэны на мадэлі адзення, сумак і туфляў вагаюцца ад «завоблачных» да дэмакратычных.
цытаты
- «З гадамі я зразумеў, што самае галоўнае ў сукенку - гэта жанчына, якая яго апранае».
- «У гэтым жыцці я шкадую толькі аб адным - што джынсы прыдумаў не я».
- «Адзенне павінна быць падпарадкавана асобы жанчыны, а не наадварот».
- «Каханне - лепшая касметыка. Але касметыку купіць лягчэй ».
- «Мае сукенкі разлічаны на жанчын, якія могуць дазволіць сабе падарожнічаць з сарака валізкамі».
- «У адзін« цудоўны »дзень па радыё аб'явілі, што я памёр. Да мяне кінуліся натоўпу журналістаў. Прыйшлося казаць, што гэта ўсё хлусня: вось ён я, жывы і амаль здаровы. Але яны чамусьці зусім не жадалі мне верыць, хоць бачылі мяне на ўласныя вочы ».
- «Самая лепшая вопратка для жанчыны - гэта абдымкі любячага яе мужчыны. Але для тых, хто пазбаўлены такога шчасця, ёсць я ».
- «Мода праходзіць, стыль вечны».